Кутюрная Неделя моды в Париже, открывшаяся 1 июля 2025 года, ознаменовалась мощным визуальным заявлением от модного дома Schiaparelli. Креативный директор бренда Дэниел Розберри, возглавляющий кутюрную линию с 2019 года, представил коллекцию, в которой эксцентричность Эльзы Скиапарелли встретилась с высокой скульптурной техникой и театральностью. Каждое изделие демонстрировало не просто мастерство, но и глубокий философский подтекст, отсылающий к сюрреалистическим корням бренда. Визуальный язык Дэниела, насыщенный аллюзиями на эпоху ар-деко и работы Сальвадора Дали, вновь оказался блестящим примером того, как мода может стать медиа-артом.
Среди образов выделялось платье с глазными апликациями, будто живыми, следящими за зрителем с подиума. Эти элементы были вышиты вручную с такой филигранной точностью, что казалось — они дышат. Шокирующий, но элегантный корсет-седло стал одной из самых обсуждаемых деталей показа, вызвав споры о границе между модой и инсталляцией. А сумка с обновлённым лицом — фирменным мотивом Schiaparelli — предстала в новой интерпретации: лицо с закрытыми глазами, словно в процессе пробуждения, заключённое в позолоченную рамку.
Переосмысление кодов Скиапарелли
Особое внимание в коллекции заслужили украшения, отсылающие к знаковым произведениям самой основательницы Дома. Так, ожерелье в форме креветок стало прямой метафорой к знаменитому платью с лобстером, созданному Эльзой Скиапарелли в 1937 году в сотрудничестве с Сальвадором Дали. Но если оригинал был легкомысленным и провокационным, то современная интерпретация получила почти анатомическую точность: креветки вылеплены вручную из эмали и золота, что придаёт аксессуару драгоценный, почти музейный статус.
Это не просто украшение — это археология памяти, перекодировка ДНК бренда в современном контексте. Кроме украшений, Розберри активно переосмыслил знаковые силуэты — от жёстких жакетов до многослойных платьев с гипертрофированными пропорциями. Чёткие линии, вдохновлённые архитектурой, сочетались с абсурдной пластикой и визуальными метафорами: в одном из образов ткань сплеталась в форму человеческих рук, обнимающих тело модели. Это визуальное решение отсылает к философии телесности, которую сам дизайнер всё чаще вводит в свои коллекции как маркер новой чувственности.
Дэниел Розберри как преемник и интерпретатор
Показ стал не только фешн-событием, но и формой личного высказывания: Розберри тонко балансирует между тенью великой предшественницы и собственным художественным авторитетом. За последние пять лет он доказал, что способен не просто цитировать архивы, но и вести модный дом в авангардной траектории. Его подход основан на гиперболе, фантазии и нарративности, и новая коллекция — не исключение. По словам самого дизайнера, создание коллекции заняло несколько месяцев, в процессе участвовали более 40 мастеров, каждый из которых отвечал за отдельный фрагмент — будь то вышивка, золочение, или лепка декоративных элементов.
Знаковым моментом стал выход модели в тотальном образе из чёрного бархата и металлизированного лифа, выполненного в форме человеческого сердца. Это изделие отсылает сразу к нескольким пластам — к христианской иконографии, к концептуальной скульптуре, к медицинской визуализации. И вновь — это не мода в привычном понимании, это высказывание о человеческой уязвимости, силе и трансформации. В этом и заключается философия Schiaparelli под руководством Розберри: мода как акт визуального мышления, мода как искусство второго порядка.