Saint Laurent снова напоминает, кто задаёт ритм мужской моде — не громко, но с хищной уверенностью. Новая коллекция весна-лето 2026, представленная креативным директором Энтони Ваккарелло, демонстрирует его фирменную игру на грани классики и подрывной эротики. Один из самых ярких приёмов показа — галстук, заправленный внутрь рубашки, будто бы случайно, но с точным расчётом. Такая стилистическая деталь превращает повседневный элемент в манифест: строгость здесь не отменяет чувственности. Это решение, доступное каждому, стало настоящей вирусной находкой — простое и эффектное.
Другим визуальным маркером коллекции стали ткани с эффектом влажной поверхности. Рубашки и анораки кажутся мокрыми, словно модели попали под кратковременный летний ливень. Однако на деле речь идёт о полупрозрачном, синтетическом, но лёгком материале, отсылающем к эстетике дождевиков, но более деликатному и воздушному. Контраст между таким верхом и классическими брюками, строгими галстуками и кожаными туфлями создаёт напряжение, которое и формирует ДНК бренда в прочтении Ваккарелло: интеллектуальная сексуальность, граничащая с провокацией.
Мода на стыке архитектуры и тела
Энтони Ваккарелло, возглавляющий Saint Laurent с 2016 года, не впервые обращается к архитектуре кроя и играм с фактурой. Однако в этой коллекции он идёт ещё дальше, выстраивая образы как микроскопические сценографии. Каждая модель — словно персонаж в noir-фильме, только снятом не в Голливуде, а в модернистском здании 1970-х на берегу Сены. Приталенные силуэты, острые плечи, сдержанная палитра и деликатный блеск тканей создают впечатление мужской моды, освобождённой от диктата маскулинности. Здесь нет ни намёка на спорт, уличную эстетику или утомлённую гранжевую небрежность. Это мужской гардероб, пронизанный почти балетной точностью и театральной хрупкостью.
Подиумный саундтрек включал отсылки к французскому техно и барочной меланхолии, усиливая впечатление почти драматургического показа. Важно, что коллекция не вырвана из контекста: она продолжает линию Saint Laurent последних сезонов, где границы между мужским и женским всё больше стираются. Напомним, в марте 2025 бренд провёл показ на площади Вандом в Париже, где впервые соединил в одной коллекции и мужские, и женские силуэты, подчёркивая свою новую философию унификации и неогламура.
Французский шик без штампов
Несмотря на явный уклон в авангард и подиумную концептуальность, коллекция Saint Laurent весна-лето 2026 остаётся в рамках коммерческого успеха. Галстуки, анораки, мокрые рубашки и пиджаки с утонченным блеском — всё это легко адаптируется в повседневный гардероб мужчин, не боящихся заявить о себе. Цветовая палитра вновь демонстрирует точность Ваккарелло: графит, дымчатый топлёный серый, сливочный белый, чёрный и приглушённый винный. Все оттенки работают на образ мужчины, уверенного, сдержанного, но неравнодушного к эстетике.
Интересно, что среди гостей шоу в этом сезоне были замечены такие имена, как Тимоти Шаламе, Джейден Смит и Венсан Кассель — каждый из них давно ассоциируется с интеллектуальной иконичностью и подчёркнутой мужской экспрессией. Это важно: бренд не просто создаёт одежду, он работает с образом современного героя — тонкого, неоднозначного и чувственного. Таким героем в глазах Ваккарелло становится каждый, кто выбирает Saint Laurent — не ради логотипа, а ради ощущения себя.