В тёмных глубинах парижского Théâtre du Châtelet в утро 9 июля 2025 года развернулся поистине театральный ритуал: дизайнер Роберт Вун представил свою коллекцию высокой моды Fall/Winter 2025–2026. Показ прошёл в полной темноте, где по подиуму скользили странные существа, облачённые в формы пурпурного, чёрного, белоснежного и огненно-алого цветов. Этот мистический антураж сразу заставил зал затаить дыхание, а первая модель, облачённая в драпированное платье с массивным накидом, была украшена «кровавыми» отпечатками рук — впечатляющее начало, создающее напряжённый контраст между невинной тканью и жестоким символом.
Подход Вуна опирается на идею повседневных ритуалов — свадьбы, похорон, собеседования, дня рождения — и на эмоциональную насыщенность каждого из этих актов. Он отметил, что хотел исследовать значение каждого наряда, движимого человеческими эмоциями: желанием, воображением и смелостью трансформации. Тематически коллекция получила название «Becoming» (с англ. «становление»), что соотносится с трансформацией человеческого образа сквозь призму подготовки к значимым событиям. Это был рассказ в образах: от утренней неясности после грандиозной ночи до момента выбора идеального наряда, причёски и последнего взгляда в зеркало перед выходом — кино внутри сознания.
Театральный кутюр
Вун создал настоящее театрализованное полотно, в котором каждый образ был актом в модной драме. Шоу напоминало детектив с элементами повествования стадии подготовки к необычному дню. Драпировки, тюрбаны и плечевые накидки, сдержанные структуры и внезапные детали заставляли зрителя гадать: что здесь настоящее, а что — декорация. Контрасты стали ключём. Белоснежный сатиновый «одеяльный» наряд, расшитый кристаллами, словно символизировал прошлое и настоящее, смешанные в аморфной памяти. Основной приём — trompe l’oeil, зрительная иллюзия: воротники, галстуки и жакеты появлялись в неожиданных местах, становясь карманами или даже сумками-плечиками. Дополнительные «конечности» — словно протезы — выглядели как часть тела и одновременно искажённое отражение его.
Эти причудливые формы напоминали сюрреалистическую оперу: манекены на голове, фиолетовый наряд, усыпанный стразами, и огромная фата, удерживаемая «фальшивыми руками» — всё это играло на грани гротеска и изящества. Прорисованные рукавицы с накладными ногтями, неожиданно возникающие скульптурные болеро — всё это создаёт нашёптывающую атмосферу странности, глядя на которую становится неразличимо: это реальное украшение или часть фантазии.
Existential couture как философия
Коллекция стала «экзистенциальным кутюром» — глубоким и сюрреалистическим исследованием вопроса: зачем мы носим одежду, почему мы испытываем ритуал одевания как нечто значимое и одновременно обыденное. Показ стал погружением в эмоции, трансформацию и тревожность существования, оформленные в материале и форме.
Изюминкой коллекции стала бежевая свадебная модель с многослойной юбкой из румяного фатина и корсетом, на котором отпечатались «защитные руки» на бёдрах. Венчала образ миниатюрный манекен на голове модели, поддерживающий фату — символ пограничного состояния между реальным и сюрреалистичным. Такой визуальный концепт ломает традиции. Желанность в странности — вот что делает работы Вуна выразительными и запоминающимися.